下浩的前世今生

　　下

　　

 

　　重庆南岸的下浩，拥有独特的地理环境、悠久的文化传承，经过湖广填四川大迁徙、清末民初开埠热和抗日战争举国内迁三次发展大机遇，一次比一次兴旺繁荣，留下了许许多多令人眷恋的文化遗存。

　　可惜，解放后的下浩，在反封建破迷信和经济发展中，其文化遗存、名胜古迹乃至历史街区，两度遭到重大毁灭性重挫。所以说，世间任何事物都脫离不了两重性，社会革旧鼎新与前进发展是好事，是不可逆转的大趋势，但往往也不可避免地吞蚀抹杀着曾经的文明。

　　我是在重庆南岸下浩葡萄院街孵出的一只小鸟，承下浩这方水土滋养，羽翼丰满后飞向外面的世界，历经风雨磨砺，努力奋斗博击。但无论何时、身居何地，我都忘不了自己的根，总是隔三差五飞回养育我的原乡，时刻关注着它的兴衰变化。

　　往事如烟，旧情难忘。近年来，不时在报刊及网络上看了不少写下浩的文章，总感到不是支离破碎就是荒腔走板，还没有一篇系统详实介绍下浩本来面目的文章。时下下浩被炒得很热，关注的人越来越多。恰好，我正在把自己的人生经历“吐槽反刍”，为此特地从中把“回望下浩”这一章节抽出来稍作补充拓展，独立成篇发于网上，与关心关注下浩的朋友们分享。

　　为何名“下浩”

　　下浩始称“龙门浩”。《说文解字》和《康熙字典》中说“浩”者从水、势大，“浩梁”乃分水之巨石也，向外系水流主泾，向内是泊船良港。下浩得名于在长江主流水泾上，顺江卧着两条巨大的龙形礁石，上溯盐店湾，下至野猫溪，逶迤数公里，在天造地设的龙口相对处，有船舶进出仅只五六丈宽的天然谿口，古人敬为“龙门”。

　　你知道渝中区长江边那个“望龙门”的来历吗?我告诉你，那不是一个城门的名字，而是从那里正好“望”到南岸下浩这气势恢宏、险峻无比的“龙门”。

　　每逢月圆，月影入水，波光粼粼，子夜月华当空，巧居龙口，美轮美奂，恰如二龙戏珠，被文人墨客誉为“龙门皓月”，历代赞颂的诗词歌赋不胜枚举，故此名扬。

　　“龙门浩”既然是天然良港，自然日趋兴旺发达，迅速向周边扩展。为了准确标注地名，就把新兴崛起的上浩称为上龙门浩，简称上浩或上新街;而原来的老“龙门浩”，则改称下龙门浩，简称下浩。

　　在“以水为路”的岁月，下浩浩梁的纤夫魅力独具。我孩提时代常和几个小伙伴一起，坐在岸边看扯船仔(纤夫)与惊涛骇浪搏击，齐心合力把一艘艘重载船舶从激流中拉进浩梁。时间虽然过去了六十多年，我还依稀记得几句纤夫号子：

　　肩扯纤藤脚蹬沙，为儿为女把船拉。

　　酷暑顶着太阳晒，寒风吹得手脚麻。

　　昨天关饷把家还，抱着婆娘亲一晚。

　　今朝拉纤脚无力，重载船儿咋过滩。

　　码头餐饮客栈荟萃，是信息交流、文化聚集、工商贸易、生产加工、仓储运输的主要途径和地域。下龙门浩码头历史悠久、开埠早，对重庆的码头、袍哥文化的形成、崛起和发展，曾经发挥过举足轻重的作用。

　　1891年重庆正式开埠，当时外囯人被清廷限制在南岸海棠溪至弹子石沿江一带，于是美、英、法、德、意、日、瑞典等外国列强纷纷在临江港口码头设海关、圈租界、办洋行、建军营、开酒吧。

　　下浩水陆交通便利，在洋“买办”的策划引领下，安达森、立德乐、卜内门、永兴、白理等经营进出口商品和航运、仓储、物流的洋行比赛着圈地、建房、挂牌开张，南岸沿江游弋和停靠的全是帝国主义的军舰和货运蒸汽小火轮。

　　1893年，英商立德乐不仅在下浩觉林寺组织猪鬃生产、大慈寺煤炭采掘，还兴办“重庆信局”，发行了以觉林寺报恩塔为背景图案的三个版别邮票，这也是重庆地标性建筑首次登上邮票版面。1942年底，宋美龄出访美国，赠送给罗斯福总统的邮册中，就有这极其珍贵的下浩觉林寺报恩塔邮票。

　　

 

　　觉林寺报恩塔邮票

　　由于进出浩梁的“龙门”狭窄，吃水深度不够，不是汛期机动轮船开不进来。毎当非动力大小船只惊心动魄地从湍急、漩涡成串的长江主流拐进浩梁，其危险程度令人胆颤，而船工和纤夫们高超的驾驭技术也着实让人佩服感叹。

　　船进浩梁，货物卸载，乘客登岸，数十条水上人家的篷篷船鳞次栉比一线排开，一帘飞瀑直落江边深潭。从热闹非凡的水码头起坡，踏上石梯登上门朝街，经熊习基家棺材铺上行，过永兴洋行、董家桥，进入下浩正街，一条宽阔的青石板大道穿街而过，上茶亭街、莲花山、聚源桥、一碗水，爬清水溪、张家坡，到汪山(黄山，上世纪六十年代后统称南山)——这是自清初开始湖广填四川后，联湖广、下川东“行脚起旱”的茶马古道。

　　在素有“南陲屏障、山城花冠”的黄山，林木掩隐深处有蒋介石官邸、军委侍从室、国民政府抗战军事指挥中心，有张治中、何应钦、孔二小姐和美国总统特使马歇尔等名人旧居。有好事者在清水溪“一碗水”旁刻了一首不太清晰、据说是冯玉祥作的丘八诗《觐见》：

　　天子召见上黄山，一路爬坡腿发软。

　　半山幸有一碗水，解渴歇息再登攀。

　　从下浩茶亭街经四方街、药王庙，拾级而上，过打儿石、回龙桥，登真武山，有始建于隋末唐初的“塗山古刹”。唐代白居易被贬，赴任忠州刺史，路过渝州，在下浩小住时，推窗见山势苍莽、庙宇飞檐，于是信马由缰、登山拜谒，作诗《塗山寺独游》：

　　野径无人伴，僧房宿有期，

　　塗山往来熟、唯是马蹄知。

　　与塗山寺毗邻，有始建于明朝万历年间的“揽胜亭”，楠木为柱、琉璃为盖，翘角斗拱，造型独特，精致大气，一根碗口粗高达数丈的铁杵立于亭前，鑿铸有镇妖降魔梵文。山因亭而得名，就叫“亭子山”，登临极目，可鸟瞰整个重庆主城。与“亭子山”一箭之遥便是规模宏大的隋唐佛寺，明万历年间改为道观的“老君洞”。

　　

 

　　亭子山“揽胜亭”

　　清末巴县知县、著名书画家陈竹波尊重民意传说，为纪念大禹之妻塗山氏支持夫君治水救民“三过家门而不入”，书写并调集能工巧匠，募银千两，在下浩后山绝壁之上镌刻20米×21米楷书“塗山”二字。站在渝中区便能清晰地望见这沉雄磅礴的摩崖石刻。

　　文化大革命中，“塗山”被“造反派”铲除，刻上“毛主席万岁!”直到改革开放正本清源，才铲去“万岁”，重新恢复“塗山”二字。

　　1939年前后，中共川东特委曾在塗山一侧下浩偏僻的连花山、热闹的彭家湾，选择民居作掩护设置机关，领导川东数十县地下党与国民党周旋和斗争。

　　切莫小觑下浩，其文化积淀、地理优势，当年绝不输于沙坪坝磁器口，甚至有过之而无不及。早在汉唐两宋，纯朴勤劳的原住民便在此开山凿地、建房成街、聚贾成市。

　　修建海弹公路时，从彭家湾、葡萄院、茶亭街、觉林寺、报恩塔这不到300米地段，挖掘出的汉唐古墓葬就有十余座，出土汉像画砖、五铢开元铜钱、青铜剑和陶罐碎片，均为我亲眼所见。我的古钱币收藏兴趣，便是儿时从稀泥中抠出的几枚古铜钱开始的。

　　下浩繁荣鼎新

　　下浩濒临长江，紧靠浩梁水码头，被多幢使领馆、洋行环绕，500余米长的街道，商铺、作坊一家紧挨一家。这里的建筑中外合璧、南北兼容、东西混搭、古今融汇、简繁共生，曾被称为万国建筑博览园。

　　下浩所辖觉林寺、杨家岗、米市街、周家湾、枣子湾、彭家湾、建业岗、老码头、大慈寺、望耳楼、董家桥、葡萄院、茶亭街、莲花山、四方街等小街深巷，像蜘蛛网般因形就势，蜿蜒向四面八方展开，青石板铺成的小街，串连起一座又一座深宅大院、別墅洋房。

　　

 

　　熊家大院

　　占尽天时地利的下浩，宋元至明清，水陆码头逐渐形成，船靠浩梁起坡上行，门朝街石拱桥一侧，那陡直坚硬的青石梯坎，被人与骡马的脚踩出一个又一个深深的凹凼凼，没有数百年工夫怕是不行，由此折射出当时之盛。

　　特别是抗战时期重庆成为战时首都，举国内迁，下浩建业岗、枣子湾、杨家岗、周家湾、望耳楼、米市街等地，依山傍水、交通便利，被外国驻华机构看好，纷纷大兴土木，建使领馆、军人俱乐部、酒吧，修军营、高管别墅住宅，设信托、开银行、办进出口商品交易，把下浩当作办公、信息交换、商贸、居家、休闲的理想之地。

　　下浩风光宜人、古迹遍布、交通便捷、位置优越、集镇成熟、环境宜居，也吸引了天南地北躲避战火的富商巨贾、官绅豪客、文化名人。他们带来了高雅文化、现代意识、资金技术、经营理念，学校、文艺、商行、餐饮、仓储、物流、采矿、工厂作坊、房地产如雨后春笋，随处可见修房造屋的脚手架，奠基上梁的鞭炮声此起彼伏。无论大街小巷，天天赶场日日开市，高鼻梁蓝眼睛和操各地口音的人讨价还价、摩肩接蹱。

　　

 

　　永兴洋行原貌

　　1938年8月15日，龙门浩至望龙门轮渡开通;1945年5月，茅以升设计建造的望龙门缆车建成，拉近了下浩与市中心区的距离，增加了一条下浩与外界联系的商旅通道，进一步促进了下浩的兴旺繁荣。

　　生性爽直大胆、敢作敢为的爱国将军冯玉祥带领一行人到下浩公干，他不坐轮渡，执意从望龙门乘人工划桨扳梢的柏木船过河到下浩，体验在长江劈风斩浪的惊险刺激和舒心惬意。上岸后，他绕下浩一圈，边看边听，最后到董家桥熊家大院歇气喝茶，对下浩的山水地貌、中西建筑、临街闹市、纯朴民风赞不绝口。礼字辈袍哥大爷熊治平请其留下墨宝，他不假思索，展纸挥毫写下：

　　双龙拱卫世难觅，古迹新貌处处景。

　　世外桃源在哪里，八方汇聚下浩兴。

　　可惜，这首诗只闻传说，不见真迹。

　　特别值得一提的是，七七事变前的1934、1935年，北京故宫为确保文物安全，开始装箱作南迁西移准备。1938年5月，九千箱国宝从南京辗转运抵重庆，其中四千箱书画就秘密存放在位于玄坛庙与下浩之间、海狮路半坡上安达森洋行的四个库房里(解放后安达森洋行仓库划归重庆市商业储运公司公私合营仓库管辖)。抗战胜利后，重庆存放的故宫文物启运南京，其中小部分回到北京故宫，大部分被运到台湾，据说价值连城的元代画家黄公望所绘《富春山居图》“无用师卷”就在这批文物中。

　　被誉为研究抗战时期重庆影剧明星史料第一人的石曼先生，曾在多种场合和他的著述中说，国民政府迁都重庆，大批演艺团体也随迁来渝。中央电影摄制厂、中国电影制片厂、上海影人剧团携著名演员白杨、秦怡、胡蝶、周璇、吴茵、张瑞芳、舒绣文、赵丹、谢添、魏鹤龄、黄宗江等，先后落户玄坛庙黄家大院。

　　他们在拍电影、演话剧之余，不辞辛劳，多次沿着玄坛庙、海狮路、天心桥、周家湾、门朝街、大慈寺、望耳楼河边青石板路，步行往返下浩老码头美军联络处(美国使馆酒吧)，参加劳军慰问演出、舞会或酒宴，用他们的名望和演艺，支持、激励盟军参加抗战。演员们充满青春活力的身影行进在下浩滨江小道，是残酷战争岁月中一抹靓丽风景。

　　

 

　　董家桥23号“紫溪园”

　　紧挨下浩的上葡萄院街和彭家湾，与建业岗使领馆区毗邻的龙门浩小学，又名重庆“十一”校，始建于民国初年，至今已逾百年。抗战时期，国民政府为让内迁家庭、名流学者、前方将士的孩子有一个良好的学习环境，给龙门浩小学调配了最好的师资，新建了舒适的教室、漂亮的花坛步道、平整的大小操场，添置了最好的教学器材，使龙门浩小学成为国民教育示范学校、陪都市立十大名校之一，这里也成为“内二警”会操首选场地。学校里的大片草丛、灌木林中，不时有野兔、松鼠、果子狸等野物出没。

　　龙门浩小学收费较高，学生有统一的“童子军”制服，毎年要组织军训和春秋季郊游，低年级课间还要发糖果点心，适合家境比较殷实的孩子就读。在龙门浩小学坎下，相距不过百米下一斜坡的葡萄院街，菜市场对面就是收费低廉、专门招收平民子女就读的觉林寺小学。

　　

 

　　下浩望耳楼

　　著名作家张贤亮说，他1岁多随父母从下江逃避战火来到重庆南岸，整整在下浩临江的望耳楼生活了八年，难怪他能说一口道地的重庆方言。

　　1939年，年仅24岁的唐亚伟，在下浩彭家湾中央印书馆(又名正中书局印刷厂)首创“亚伟中文速记学社”。随着速记人员需求增加，招生规模扩大，1942年更名为“亚伟速记学校”，冯玉祥亲任学校董事长，陶行知、李公朴等担任董事，直到抗战胜利。

　　此后60余年，唐亚伟教授无论是在北京总校还是在复旦、暨南大学，始终坚持研究不辍，从而荣膺“中囯速录泰斗”殊荣。他发明的“中文亚伟速录机”，2007年荣获国家科技发明二等奖。时任总书记胡锦涛为他颁奖握手时，问“您老高寿?”他回答九十有二，总书记翘起大姆指，连声说“了不起、了不起”。

　　世界杂交水稻之父、中国工程院院士、联合国粮农组织首席顾问袁隆平少年时，为躲避战火，于1938年随父母供职机关从汉口撤退来重庆，寄居在南岸下浩周家湾。袁隆平回忆说：他是在日本飞机狂轰滥炸的苦难岁月中，听着警报声上课，防空洞桐油灯下写作业，在浩梁内河滩学会了游泳，1942年夏从龙门浩小学毕业的。

　　当时在战火中就读龙门浩小学的还有：中国科学院植物研究所重点实验室主任桑涛教授，全国教师信息化专业委员会委员、北师大教授裴纯礼教授，中央广播乐团首席小提琴演奏家汤龙廷。

　　也是从龙门浩小学毕业、家居上葡萄院的中囯香港宝生银行总经理高继鲁，在重庆市直辖前后，为重庆基础设施建设、南北滨路的修建，从港澳组织调度了巨额资金支持重庆发展。嘉陵江渝澳大桥，就是他给澳门特首何厚华积极建言完成资金运作的。

　　刚解放时，设在觉林寺小学对面、葡萄院街孙家大院的下浩青年俱乐部异常活跃，名声响亮，团结凝聚了一大批年青人。俱乐部教人们打腰鼓、敲莲湘、扭秧歌，教唱《王大妈要和平》《团结就是力量》《解放区的天》等歌曲。他们排演的歌剧《王贵与李香香》《小二黑结婚》久演不衰，轰动南岸，声名远播。剧中扮演崔二爷、二诸葛的胡飞宇，扮演民兵队长、小二黑的杜育位，扮演李香香、小芹的陈玉凤，戏份到位、嗓子清亮、形神兼备，受到观众热捧，弹子石、玄坛庙、上新街、海棠溪、黄桷垭等地和邻近的机关、部队、学校纷纷邀请去演出。

　　下浩街市原貌

　　经搜肠刮肚梳理，我把下浩解放初期的概况，尽可能记忆复原。

　　在进入下浩正街的茶亭街口有轿子(滑杆)，彭家湾口有驮马(马帮)，在浩梁与门朝街西南军区后勤部仓库(解放前系国民党军需仓库，1954年归属重庆商业储运公司702仓库)之间有搬运站，这三大力行。

　　茶亭街口有余善禄家“瑞丰”宅院、陈家铁匠炉、甘张两家裁缝，下几步梯坎是杨家糕饼店，斜对门专卖冰粉凉榚各类小吃，紧挨便是彭家茶馆兼说评书，再下几步梯坎进入下浩正街。

　　正街街口是曾家碾米行，对面段家专制蚊烟，旁边有卖香蜡纸烛的摊摊。过了石拱桥有家小邮电所，右拐进去二十来步是恶臭半条街的公厕，邮电所正对面是粮店、副食杂品店，邮电所隔壁是百货商店。

　　

 

　　

 

　　百货商店右侧是建于咸丰年间数丈高的“贞节孝悌”大石牌坊，牌坊下宽阔的三岔路口是下浩三教九流聚集地：这里有天天坐在牌坊下晒太阳捉虱子的叫花子，吹号卖福儿糕、转糖关刀，打弹子、套圈圈、看手上小电影，卖凉粉凉面夾肉锅魁，卖炒米糖开水油茶豆魚，卖汤元醪糟鸡蛋，连环画书摊，代写书信诉状的夫子，看手相抽彩头测八字的算命先生，专治跌打损伤疑难杂症的游医，还有耍猴戏、武功卖艺、压人人宝、破象棋残局、推十点半、打梭等圈子。石牌坊左下是打“玩意”川剧清唱的茶馆，右下是有百十座位川剧、木偶戏交错上演的剧场。

　　顺里走是觉林寺街，两边深宅大院不少，这条街借助溪水漂洗之便，以从事外贸猪鬃行业的人居多，川东军区卫校、后来重庆外贸漂鬃厂也建于此。解放后曾被周恩来总理誉为红色资本家的中国“猪鬃大王”、全国工商联副主席古耕虞，建国前后生产驰名世界的“虎牌猪鬃”，出口加工基地就在此。在临街的大宅门里还有戴着老花镜、衔着长烟杆、端座课徒的私塾先生。

　　再往里走便是人们心仪的“觉林晓钟”所在地——始建于南宋绍兴年间的觉林寺了。据考，康熙初年觉林寺香火很盛，云游挂单僧人不少，却疏淡功课。为治懒和尚，主持决定每天佛晓卯时鸣钟，所有在寺知客、居士、僧众必须早起诵经习武。这悠扬宏阔之声可涵盖整个下浩，时间一久，人们便习惯闻钟而起，学生早课，各业始忙生计。故此“觉林晓钟”又是催人奋进的梵音，此规一直沿袭二百余年。

　　

 

　　觉林寺山门

　　走进觉林寺山门，高大威猛、怒目圆睁的哼哈二将分站两边，向前数步各有三尊石翁仲。再向前走过“长生桥”，桥下是信众居士放生鱼鳖的荷花池。三进大殿分别供奉着释迦牟尼、观世音、弥勒、药王等佛。

　　往后穿过苇塘柳径，依山傍水、林木繁茂，是善男信女放生雀鸟、拋舍五谷的“雀林”。再往后走便是松柏翠竹环绕的九层“报恩塔”了。

　　出“报恩塔”侧门再往前走在杨家岗下，就是中国人民解放军川东军区荣军疗养院(原国民党内二警训导营。1955年荣军院撤销，1957年成为下浩中学校址)。荣军院每周六傍晚都要在塔下广场放映露天电影，吸引了半下浩甚至上新街、弹子石的人前来观看。

　　返回来，我们再说大石牌坊，正对面是一溜供销社门面，供销社隔壁是裁缝铺和布匹庄、制鞋社;靠左是胡飞宇龙门相馆，相馆对面是茶庄、胡正荣茶馆兼竹琴说书场、鞋帽店、客栈、剃头室。相馆左侧是罗家钱纸铺，紧挨着文家白糕店，每年文家包棕子、打糍粑阵仗大得很。段姓花生大王，除炒卖各种花生，还兼做桃片、饼干等，他把烤炉架在街上，两家对着干，看的人里三层外三层压断街。文家扯砣糍粑请客，花生大王马上抓把蛋黄元请尝，逗得满街人嘻嘻哈哈。

　　夾在花生大王、文家白糕店中间的是老字号王记抄手、牛肉面，贺记“帽儿头”羊肉笼笼、豆花饭，正对面则是一排四五家风格各异、错位经营的餐厅、火锅、冷酒馆。每晚，年轻漂亮、身材高挑、穿着时尚的舒中淑，点着亮油壶的卤味烧腊摊铁定摆出来，不过一柱香的工夫，她的卤菜便一卖而光。

　　花生大王旁边有个通董家桥的水巷子，走个二三十步，便是下浩第一家国营肉店。再往下走十多步，就是下浩第一家机器水(自来水)站，于1956年“五一”建成，从此结束下浩人吃井水、溪沟水、下河到长江挑水吃的历史。自来水有专人管开关放水，大桶一挑收费2分、小桶一挑收费1分。凡来此接水的桶必须验桶打火漆印，大桶单只超过50斤、小桶单只超过25斤的，一律在超过处锯个缺缺，这就是“短板效应”，超出此位，水必流走。

　　水巷子口是文具店，旁边是义勇消防队存放压水机和各种灭火工具的地方，隔壁是大饼烧饼店，正对面专做蒸菜外卖，再隔壁是蒋德斋开的三开门有坐堂医生的“利东中药房”。紧挨药房便是我父亲1951年租赁蒋朝清家房子开的餐馆，斜对面是一个叫蒋忠夫开的春光照相馆。

　　我家餐馆正对一坡石梯坎，坎下左边张正富卖无烟媒焦炭杠炭，旁边是做斗笠雨伞、卖蓑衣草鞋的店铺;右边周世才卖五金日杂农具铁锅，隔壁是补锅锔碗锡焊作坊。走二三十步过桥，就是中兴洋行。我家餐馆靠右上十几步梯坎就是川祖庙，平行二十来步下一坡大石梯坎就是米市街、周家湾、孙家大院、南岸针织厂。

　　下浩现代写实

　　解放后，特别是1957年海(棠溪)弹(子石)公路通车后，下浩水陆码头功能被取代，街市日渐冷落萧条，原住民大多劳燕远飞。

　　半个多世纪过去，除正街没遭重大劫难，只是被拆掉不少吊脚楼、穿逗房、老院子，新盖了些“干打垒”红砖预制板楼房。岁月已让这条老街变得面目全非，残破、苍老、衰败，缺乏生气。独具特色的青石板街石，被换成了方格子水泥地砖。但仍然能管中窥豹，追溯体味老街曾经的喧嚣热闹。

　　然而，紧邻下浩正街周边，先后两度惨遭毁灭性重创。

　　第一次是1950-1957年，反封建、破迷信、修公路，下浩始建于咸丰年间、雕工精湛、高达数丈、蔚为壮观的“贞节孝悌”大石牌坊被拆，川祖庙被毁，始建于清早期的药王庙、觉林寺被废，一两百年风雨无阻天天打更的更夫被辞。彭家湾、枣子湾、葡萄院一带按江浙、湘鄂等风格修建的赵家洋楼、汤家花园、夏家别墅、亚细亚洋行、中央印书馆、美军被服厂等十多幢建筑，甚至整条小街，被推抹得荡然无存。

　　第二次是上世纪末至本世纪初，先后修建了南岸滨江路、高速公路、下浩轻轨站、东水门长江大桥和大立交，于是天星桥、三百梯消失了，老码头、门朝街、望耳楼、周家湾、米市街面目全非，“女娲娘娘”补天遗留的“莲花巨石”不见了，为专修供“孔二小姐”练习骑马的二层马路没了，莲花山、茶亭街、彭家湾、建业岗、上葡萄院街和我家跨建在溪流上的老屋，一并飞灰烟灭。

　　

 

　　大发展带来了大拆除

　　下浩有两条溪流，一条从黄荆庙流经觉林寺、下浩正街，一条从莲花山、塗山流经茶亭街、葡萄院，在董家桥交汇后，从永兴洋行前十丈高悬崖飞泻入门朝街下的深潭而注入长江。整个下浩，有各式平板石桥、木桥、石拱桥十多座，一半房子是跨溪或傍溪而建。

　　我老家葡萄院那极具湘西特色的四合院，就是架建在从莲花山、塗山、茶亭街流下来的溪流之上的。溪水从我家房底穿过，只要不下雷阵雨，从屋后储水凼挑回的水可煮饭洗衣和直接饮用，水质清澈甘甜。入夜万籁俱寂，清晰的潺潺流水声好似舒缓柔美的催眠曲，伴我进入甜蜜的梦乡。遇上雷雨天，山洪在房底的河沟里冲突咆哮，如万马奔腾，把我从睡梦中惊醒，吓得瑟瑟发抖，久久不敢入睡，生怕大水把人和房子一起冲走。

　　下浩地势高低错落、沟壑纵横，竹子、穿逗、土木等各种吊脚楼依山就势，分布在各个街巷。下浩独具特色的厕所吊脚楼在望耳楼，修在平街的岩坎旁，在架空而稀疏的木楼板上开几个方框作蹲位，坎下一丈多才是粪坑。人在上面方便，晃晃悠悠、一颠一闪，屎尿飞流直下，初入厕者真有点担惊害怕。由于厕所是木柱支撑，茅坑无遮无栏、四面通风、八方透气，上面解手的人基本上闻不到臭味。不过，数九天在此方便，江上吹来的刺骨寒风可够你受的。现在原地建起了两层砖混结构公共厕所，已经丝毫没有昔日的特色和感觉了。

　　时光荏苒，从斑驳零乱的街道、断垣残壁的房舍，不难看出这几十年来下浩一直在开发与保护中痛苦地挣扎徘徊。可喜的是最近获知，下浩已纳入历史文化街区修旧如旧的保护性开发范畴。

　　说句实话，现在的下浩与我儿时的下浩简直相去太远。让人心里很不爽的是，两条溪流被大块大块的水泥预制板盖得严丝合缝，再也见不到街女洗衣、顽童戏水、河中游魚、垂柳倒影，再也听不到潺潺溪语、雨后涛声了，溪畔闻道、逐云追月、濒水而居已成历史。尽管如此，这里毕竟是生我养我的地方，阵阵心痛遗憾，丝毫不减我的眷念情怀。

　　【张川耀，作家、书法家、知名报人，曾任《现代工人报》社社长】

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