朝天门：丰碑街与白鹤亭

　　说明：朝天门有金竹寺的故事，我们已经讲过，今天讲灵石，灵石是真的，可惜再也看不到了。

　　金竹寺的故事当然是虚诓的，但朝天门长江嘉陵江汇流处则真的还有一处古迹。三峡水库蓄水前，每逢枯水时节，朝天门江边就会出现一条长长的石梁沙滩，长达两百多米，将长江和嘉陵江分开，叫尖沙嘴，简称沙嘴。沙嘴一直延伸到两江汇合处的江底，水极枯的时候，那沙嘴顶端的石梁就露出来。那石梁名灵石。石粱中间的石盘上，镌刻着12块从东汉建武年间至清康熙年间枯水的水文碑刻。碑系天成，名雍熙碑。据传，灵石出现便预示当年会丰收，因而雍熙碑又被称为丰年碑，简称丰碑。

朝天门白鹤亭老街

　　但是，丰年碑并非年年都能见到，从东汉光武帝年间(25~57)到现在的近两千年里，灵石仅仅只露过十几次脸，平均一两百年才“偶尔露峥嵘”一下。前几年，一些新闻记者动不动就用诸如朝天门“出现了百年难遇的特枯水位”之类的语句蛊惑读者，其实，那样的枯水位离灵石现身还早着呢。有好事者甚至前去“考古”，哪知钻到水底也没有看到那灵石。如今三峡水库让江水倒流，让我们，让我们的后人更不可能看到那灵石了。

　　据记载，清乾隆五年(1740)二月，灵石现出，全城百姓倾城而出，涌向朝天门，争看丰年碑，是为大事。灵石最后一次露面是1937年春。从1936年6月到1937年 5月，四川盆地连续300多天无大雨，川江水位异常低落，嘉陵江甚至可以徒涉而过，航运十分困难，民生公司的航线几乎全部停航。事实上，灵石露出来，并不一定就是丰年。明宪宗成化二十三年(1487)，丰年碑现，该年四川重庆却大饥。1937年，川东先是大旱，然后又暴雨成灾，重庆附近几个县灾情特别严重，饿死不知多少人。

　　金竹寺与灵石有没有关系，有什么关系，没有人考证，我也没听老人们说过，只好付诸阙如。不过，朝天门老城墙外曾经有一小巷叫丰碑巷，就因灵石而得名。

　　丰碑巷原来叫丰碑街，在朝天门靠长江一侧的城墙下，一面是高高的城墙，一面是临长江的吊脚楼、捆绑房、烂窝棚。那实际上是半边街，而且很窄，最窄的地方，两人对面便要撞翻一个，因而后来改称为丰碑巷。虽然不显眼，但其历史却相当悠久。清康熙四十六年(1707)，重庆城编为二十九坊十五厢时，就有丰碑厢。坊厢是古时城市的基层行政管理组织，城内曰坊，近城曰厢。穷人买不起地皮，租不起房，便在城外的荒地、岩下、河坎上、城墙脚搭棚建房。城外的土地多属公地，往往不需支付地皮钱。那时，重庆城周长十几里城墙外的住户，可能不比城里人少，人口密度可能更大。丰碑厢管辖朝天门到东水门之间城墙外的街巷多达十余条，可见其地位。丰碑街靠近朝天门，是当年的大码头，可能在明代即已形成。如果推测不错，丰碑街可能有四五百年历史了，比美国历史还长。可惜，修滨江路，丰碑巷就被埋掉了。

　　我家所住的白鹤亭，与丰碑巷首尾相接，其情其景几乎完全相同。只是白鹤亭比丰碑巷还要简陋，更加窄小、弯曲、阴暗、潮湿、拥挤、浑浊、肮脏、破烂，唯有那城墙上的黄葛树洒下一片绿荫来，为陋巷增添了些许生机。

　　那时，陋巷外的江边，周年四季都停满大大小小的柏木船。陋巷的人都靠这船吃饭，不是“扯船子”(纤夫)，就是下力汉(搬运工)，有钱的也不过做点卖小菜之类的小生意。抗战胜利那年，一个姓孙的封建把头在巷口处修了一幢两楼一底的吊脚楼，就是最好的建筑了。“九二火灾”后，陋巷重建，烂棚棚更多。解放后，反封建，斗把头，在陋巷外的沙河坝枪毙了一批码头恶霸，陋巷的孙把头也在其中。后来，在节约街修起运输电影院，修起搬运工人大厦，陋巷就有人搬到那大厦去住了。1958年，下河马路从朝天门那边修过来，陋巷靠江一面的陡坡消失了。后来，那下河马路两侧就开始建库房，修工厂。那马路上跑的，也从板板车变成架子车、胶轮车，最后全变成了汽车。再后来，那烂泥路也变成了水泥路，那江边还建成了正规的客运码头……

　　只有陋巷，似乎还是那样儿，似乎已经被遗忘。从城墙上往下看，陋巷里静谧，石板路光亮，母鸡下蛋后那咯嗒咯嗒的欢唱，又使陋巷充满温馨。阳光透过城墙上的黄葛树，把点点碎银撒在那凉水井里，星光闪烁。盛夏入夜后，那凉水井四周挤满歇凉的人，年轻人的呜嘘呐喊洋溢着欢乐。下弦月从涂山上升到半空中，陋巷才安静下来，进入梦乡。

　　我家住的是一幢用杉杆、柏木、楠竹捆绑起来的吊脚楼，竟然有三层，我家就住第二层。那墙是档席，那楼板稀牙漏缝，上可看到楼上人的脚板，下可看到楼下人的饭碗。一边靠岩，有污水从厨房泻下，终日哗啦。在临江门，我们毕竟住的是砖墙砖柱的洋房子，搬进这样的房子，心里好难过。父母能干，码头上找来废弃的破档席，钉在楼板上，挡住了楼上人的脚板。楼下人见了，也学样，让我们不再看他们的饭碗。然后又把那阴沟封了，免去了那股臭味。文化大革命期间，一家人到江边捡来破砖头、烂石块，在门外的平台上搭了一间屋，一家人才好歹住下，一住就是十多年。

　　陋巷深处那凉水井呈长方形，深约一米，井壁用青条石砌成，水从城墙脚浸出，清澈透亮，冬暧夏凉，二三十天不落雨，那井也不会干枯。“凉水井”三字嵌在城墙下的石壁上，魏碑体，浑厚凝重，但早已风化。城墙上的黄葛树郁郁葱葱，像一把大伞，正好把凉水井遮掩。城墙里就尽是高楼大厦了，鳞次栉比，构成山城的特殊风貌，令外地人神往。一到夏天，太阳从河对面的涂山上一露脸，就火辣辣地灸烤着陋巷。那破棚烂房里比蒸笼还热。太阳一拐过城墙，满巷子的人都挤到凉水井来。凉椅凉板折叠床什么的，把那小小的地坝铺满。入夜后，那凉水井透出一股凉气。歇凉的人仰望星空，那叶子烟的火光一闪一闪。路灯下，打牌下棋闹喳喳，惹得城墙上的人从窗门里伸出头来干涉，好歹安静了一些下来。可不到五分钟，为一张牌又脸红脖子粗，声高气势壮。忍无可忍，一盆水泼下来，淋得姑娘小伙都成落汤鸡。一阵哄笑，几多欢乐!

　　直到改革开放，陋巷才开始变样。最先，是联运公司把我家所住的吊脚楼和周边其他几幢烂房子拆了，修建起一幢六层楼的砖混结构的宿舍楼。后来，交易市场迁来，使陋巷的地价陡升。不少人干脆将那破棚烂房租给那些做生意的人作库房什么的，将就那租金到南坪、观音桥去租一套新房子住，还可节余一半的钱。再后来，陋巷的人自己开饭馆，自己做生意，一下子“发”了好多人。滨江路开通，把陋巷和长江，和江边完全隔开，使那一大片街区陷到一个落窝凼里。世纪末那一年，终于有开发商看中了这片黄金宝地，我们盼来了拆迁。

　　拆迁动员。宣布政策。看新房。选新房。讨价还价。吵架辩论。走了一批，又走一批。竖“钉子”，拔“钉子”……短短几个月，陋巷及其四周的破棚烂房便全部腾空出来。存在了数百年的陋巷终于走到历史尽头，消失在那“海客瀛洲”深深的地下。这样，我家在陋巷住了三十多年之后，才离开了朝天门。如今，那高耸的豪华住宅早已建好，66层，高达两百多米，甚至超过了陋巷的长度。据说，住其顶层的人，可望长江流向铜锣峡外，可看两江上十多座形态各异的大桥，可享山城的江景、山景、城景，其乐融融。只可惜陋巷的人都穷，没有人买得起，只有望其生叹。

　　作者简介：

　　李正权，1950年生，重庆人。当过知青,做过工人,搞过管理，干过编辑，现退休,已出版《质量心理学概要》《建筑心理杂谈》《青春从文革战火走过》《重庆地名杂谈》《九开八闭重庆城》等20余部(含与人合作)专著,发表论文数百篇以及小说、散文等上千篇，多次获重庆市社科科研成果奖。